Кристиан Диор е дизайнерът, който само за около десетилетие работа под собственото си име успява да промени представите за женска елегантност. Той умира на 24 октомври 1957 г. в италианския курорт Монтекатини Терме от сърдечен удар на 52-годишна възраст. Вестта за смъртта му предизвиква потрес в Париж и оставя модната къща на авеню „Монтен“ в мълчание.

Диор е роден на 21 януари 1905 г. в Гранвил, Нормандия, в заможно семейство. Родителите му очакват той да стане дипломат и затова изучава политически науки, но Париж от 1920-те го привлича към изкуството, музиката и театъра. С финансова помощ от баща си открива художествена галерия, в която показва творби на художници като Макс Жакоб и Кристиан Берар.

Семейни финансови проблеми и продължително заболяване прекъсват този период. През 1935 г. Диор се завръща в Париж и започва да продава модни скици. Следват работа при Робер Пиге и Люсиен Лелон, а Втората световна война временно го отдалечава от ателиетата.

Решаваща се оказва срещата с текстилния производител Марсел Бусак, който през 1946 г. му помага да създаде собствена модна къща. На 12 февруари 1947 г. Диор представя първата си колекция. Тя получава официалното име „Корол“, но остава в историята като New Look.

Новият силует е рязък обрат спрямо строгите военни дрехи и ограниченията от годините на войната. Меките рамене, подчертаният бюст, тънката талия и обемните поли връщат усещането за разкош. Много от моделите изискват голямо количество плат, което предизвиква критики по време, когато в Европа още има режим на разпределение. Въпреки това колекцията бързо завладява публиката. Диор описва замисъла с думите, че след период на война, униформи и жени-войници е превърнал жените в цветя.

Диор не ограничава работата си до облеклото. През 1947 г. създава първия си парфюм — Miss Dior, наречен в чест на по-малката му сестра Катрин. Така модната къща започва да изгражда цялостен свят, в който роклята, ароматът, обувките и аксесоарите говорят на един език.

През 1948 г. е открита структурата Dior-New York, а името на дизайнера започва да се разпространява далеч извън Франция. Негови дрехи носят кралица Елизабет Втора, Марлене Дитрих и херцогинята на Уиндзор. Влиянието му достига и до следващото поколение моделиери: през 1955 г. Ив Сен Лоран става негов асистент, а след внезапната смърт на Диор поема художественото ръководство на къщата.

Кристиан Диор работи под собственото си име едва около десетилетие. За това време обаче той превръща цветята, извивките и дългите поли в език на следвоенното възстановяване. Затова и смъртта му не слага край на историята, а оставя задача пред онези, които идват след него: да продължат да измислят бъдещето, без да забравят силуета, с който Диор е върнал мечтите в гардероба.